当初は所属山岳会の30代半ばの若手Kさんと剱岳チンネを目指す予定であったが、長次郎谷の雪渓の状態が悪そうなため、北穂の滝谷ドーム中央稜に変更となった。

8/4
8:00に上高地より出発し、横尾を経て、涸沢キャンプ場に13:30到着。最近普通のテント泊縦走をしないのでテント装備とギアの重荷でバテバテ。
テントを設営し、涸沢ヒュッテにて、おでん、スイカ、生ビールでプチ宴会。

18時くらいから雷雨で土砂降りとなり、テントのボトムはウォーターベッド状態に。雨は３時間ほどで止んで一安心。

8/5
3:00に起床すると、空は一面の星空。食事を済ませ4:30に涸沢を出発し、北穂の南陵分岐を目指す。

6:48に南陵の分岐に到着し、ドームを回り込み最初の鎖場から、中央稜の取付きへの踏み跡を下る。
Ⅲ級程度のクライムダウンと25m懸垂下降し、壁に向かって左にトラバースし取り付きに到着する。先行３人組パーティを待つ。

8:30 登攀開始。ジャンケンにより、先鋒はKさんから。
1P（リードKさん）:凹角から登りだして、核心のチムニーに行くとKさんの動きが止まる。ザックを腰に下げてチムニーをずり上がり抜ける。ここは北西面で日があたらず寒く、ビレーしている私は体が固まってくる。

私はその後に続き、チムニーでは120cmスリングで足元にぶら下げたが、位置が悪くてチムニーにザックが挟まり、無理に上がろうとしてスリップ。何とか気を取り直して、ザック位置を直して、チムニーを抜ける。
2P（リード永田）:垂直気味のカンテを上り、短いバンドを左にトラバース、終了点の手前のスラブは乗り上げるのにバランシーで少々怖かった。

3P:リッジはコンテで歩く。先行パーティがいたので、4Pの取り付きが分かったが、いなければ大いに迷うところである。
4P（リードKさん）:凹角を登り、ハーケンに導かれるまま左に出る。

4.5P(リード永田):次のピッチが見当たらず、トポをよく見ると、前のピッチは右のチムニーに行くところを左に来てしまっていた。本来の4P終了点へ戻るため、カンテとチムニーを越えて上がる。
5P（リードKさん）:凹角を上り、最後のハングを右からハンドジャムで越える。
12:10 登攀終了。この時点でガスに覆われてきた。

ドームを巻いて、稜線の登山道に戻り、14:40に涸沢到着。
パートナーは涸沢テラスでビール、私は大疲れだったので、テントでゴロゴロして過ごす。

8/6
4:30に起床し、朝食をとりながらテントを乾かす。
6:40に涸沢を出発し、11:00に上高地到着。

このところテント泊縦走していないため、ボッカ力が低下し、登りはバテバテであったが、余裕を持った日程であったことと、若いパートナーに助けられ、無事に登り切った。
まだまだ行きたいアルパインルートは沢山あるので、クライミングを楽しむためには鍛え直しの必要性を痛感した山行であった。

山岳会のＮ田夫妻と３名で、当初は柿其渓谷を目指したが、最初の滝を見に行ったところ、前日の雨で少々増水していたので、簡単な岩倉川本流に転進することとなった。

ゲート前で沢装備に着替え、8:30に出発。

林道を歩き、他の方のブログのとおりに２番目の橋を降りていく。

小滝をいくつか登っていくと、２段の滝が現れる。

濡れない水流の左から登ると、支点用のフィックスロープがあったので、水流の中を登る練習にちょうどいいので、トップロープにして水流の中を登る練習をする。

次の段は左の流水から行けそうだが支点がとれそうになかったので、右の比較的濡れていないところから登る。
その先の大滝を巻いたり、釜を泳いだりして進む。

岩倉川本流は簡単だと聞いていたが、少々難しい。おかしいと思いGPSを確認すると、ひとつ手前の橋から入渓していたことが判明。
何の沢だか分からないのでこのまま進むのも危険、ということで、引き返そうとしていたら、後続のパーティがやってきた。
沢の名前を聞くと、「樽ヶ沢」とのこと。他の方のブログで目にしたことがある沢なので一安心。
恥を忍んで、この先のルートを教えてもらい、先に進む。

左右に大きな滝がでてきたのでどちらか迷ったが、本流っぽい方を進んでいく。

右手にガレた沢がでてきて、これが脱渓の沢らしい。

このガレ沢を標高差100mほど詰めると林道にでて、一安心。
１時間ほど林道を歩き、15:00にゲート前に戻ってきた。

沢の途中で枝沢に入ることはよくあるが、最初から間違ってしまったのは反省だ。
遡行図も無く進んだが、的確に巻いたり、ロープを出したりして、事故なく抜けきれたのは、収穫である。

6/17-18は梅雨の晴れ間で天気が良くなりそうなので、谷川岳一ノ倉沢烏帽子沢奥壁南稜に山友のW田さんを誘ってクライミングである。

6/17（土）

8:00に長野市内に集合し私の車で谷川岳の駐車場に到着する。
この日は、南稜への通過点であるテールリッジまで雪渓を通って行けるのか偵察のため、テールリッジ下部まで登る。

一ノ倉沢出合から沢に入り、右岸につけられた踏み跡をたどり、樹林帯を１５分ほど歩くと、雪渓に降りたつ地点に到着する。

アイゼンを履きピッケルを持ち、雪渓にのると少し雪渓が動きヒヤヒヤである。
その後は安定した雪渓を登り、４０分ほどでテールリッジ末端に到着する。

テールリッジのスラブの危険個所にはフィックスロープが張られており、最初の樹林帯を抜けたところで、双眼鏡で衝立岩中央稜の取り付き、烏帽子スラブ上部の鎌形ハング、南稜テラスを確認する。

おおよそ確認できたところで、往路を下山する。

この日の夜は谷川岳ロープウェイの屋内駐車場のベースブラザで車中泊である

6/18（日）

4:00 すでに明るくなりかけており、ベースプラザを出発する。
一ノ倉沢出合、樹林帯、雪渓、テールリッジの急なスラブを経て、衝立岩中央稜取付に到着する。

衝立岩中央稜取付から烏帽子スラブをトラバースをするが、滑れば数百ｍは落ちてしまうので、慎重に歩いていく。

7:10 取り付きの南稜テラスに到着する。ここでクライミングシューズに履き替え、登山靴をデポする。取り付きには高齢の男性２名女性３名のパーティが待機していた。

8:00 私たちの番となり登攀開始である。

私たちの前は高齢の女性３人パーティが登っているのだが、手際が悪くなかなか進まない。以降、毎ピッチごとに２０分以上待たされることになる。

2p目(30mⅣ) 永田リード。すでに登り終えたと思われるパーティが懸垂下降で降りてきて、少し待機する。

3p目(40m草付) W田リード。距離が短く、コンテは面倒なので、スタカットで登る。

4p目(20mⅢ) 永田リード。ルンゼ沿いの終了点に来ると、先行パーティが大苦戦している上に、懸垂下降してくるパーティとかち合い、狭いルンゼが大渋滞である。
気温がかなり上昇してくるが、ここまでの暑さを想定していなかったため水はそれほど持ってきておらず、節約しながら飲んでいるため、待ち時間の間は太陽に照らされ熱中症気味になってくる。
懸垂下降してきたパーティの情報では、もう10ｍほど登った先に安定した終了点があるとのことなので、先行パーティが進んだあとに進む。

5p目(40mⅢ->Ⅳ) W田リード。トポでは左のルンゼ側から登るのだが、先行パーティは左のルンゼは難しそうとのことで、右のリッジから登って行ったので、それに続く。
右のリッジはハーケンはそこそこに打っているが、上部が難しくⅣ程度はあると思われる。

6p目(30mⅣ) 永田リード。馬の背リッジ沿いに登っていく。

7p目(20mⅤ) W田リード。二人とも暑さで集中力が低下しそうになっているが、慎重に登っていく。垂壁でグレードはⅤだが、ホールドやスタンスはしっかりとあるので、ジム慣れしている人にはそれほど難しくはない。

13:00 最終ピッチを登りきって、南稜終了点に到着する。

懸垂下降地点では先行の５名パーティが懸垂下降を開始しはじめている。

13:40 懸垂下降を開始するが、ロープバッグを持ってこなかったので、６回の懸垂下降のたびにロープがからまり、その処理に苦労する。

16:00 南稜テラスに到着し、デポした登山靴に履き替え、烏帽子スラブを少しでも安全に下降するため、３０ｍほど懸垂下降する。

次に、烏帽子スラブのトラバース、テールリッジの下降だが、登りよりも危険度が増し、これが長くて辛い。

雪渓を下っていくと、樹林帯に登るスノーブリッジが崩壊してしまっている。崩壊したスノーブリッジと岩を渡り、樹林帯に入り、一ノ倉沢出合に出る。

19:00
一ノ倉沢出合から道路を歩き、駐車場に到着する。

先行パーティが遅いため時間がかかってしまったが、アラカン２名ともに初めての谷川岳のルートを登り切れて、この歳でもまだまだ行けるぞと少し自信につながった。